Covid-19 en Ucayali

Urge garantizar el acceso a oxígeno y medicamentos para combatir al COVID-19: Ucayali nos necesita

Doreen Montag y Marco Barboza, Pilar Valenzuela, Celso Aguirre, José Sanchez-Choy, Carol Zavaleta, Cristina Juro, Ivan Brehaut, Isaac Alva, Eduardo Ruiz Urpeque, Aoife Bennett, Ítalo García Murayari y Lily la Torre

Durante las últimas semanas, la región Ucayali se ha convertido en un ascendente y preocupante foco de COVID-19 en el Perú, con 2,478 casos diagnosticados, 103 fallecidos con diagnóstico confirmado y 646 fallecidos con sospecha de COVID-19, según el último reporte oficial de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali. Con esos datos podemos afirmar que la tasa de letalidad de COVID-19 en Ucayali es de 4.2% si tomamos en cuenta solo los fallecidos confirmados. Pero si contamos todos los fallecidos (confirmados y sospechosos) la letalidad sería de 22.9%. La tasa de mortalidad, según los fallecidos confirmados, es 17.65 por cada 100,000 personas. Pero contando todos los fallecidos la tasa de mortalidad sería 95.42 por cada 100,000 personas. 

Según dicho informe, habría 41 casos en el pueblo Shipibo-Konibo y un caso en el pueblo Yine. Sobre los decesos, la Diresa no reporta fallecidos en los pueblos indígenas. Este evidente subregistro no refleja el total de las 53 personas de la etnia Shipibo-Konibo que han fallecido en la región durante las últimas semanas, o los 2 miembros de la etnia Huni Kuin (también conocida como Cashinahua), según la información proporcionada por Ítalo García Murayari, de la Red de Comunicadores Indígenas de Ucayali. El analista John Burn-Murdoch, del Financial Times,  calcula el exceso de muertes en un 81% de lo normal para el Perú, lo que colocaría al Perú como uno de los países más afectados por la pandemia a nivel global. Como numerosas personas están siendo tratadas en casa y mueren allí muchas veces sin diagnóstico, es muy difícil saber cuál fue la causa del fallecimiento. 

Mientras que Loreto y Lambayeque han estado frecuentemente en las noticias, Ucayali no ha contado con la misma cobertura mediática, a pesar del alto nivel de contagio y de las grandes deficiencias que evidencia su sistema de salud***. Según la experiencia de Loreto, se requeriría hasta dos tanques y medio de oxígeno por día, por paciente con COVID-19. Actualmente, no está operativa aún la planta de oxigeno del Hospital Regional de Pucallpa, y la adquisición y funcionamiento de una nueva planta (comentada en la reunión del comando COVID del 19 de mayo último en Pucallpa y reiterada en el comunicado del Gobierno Regional de Ucayali del 20 de mayo) no se realizará antes del 27 de mayo. En este escenario, las personas enfermas, con diagnóstico y sin él, están siendo tratadas en sus casas por familiares, quienes se exponen al riesgo de contagio.

Según la normatividad del Ministerio de Salud, todos los diagnósticos de COVID-19 deben ser realizados en casa. Los casos leves deben ser tratados en casa. Los casos moderados o graves deben ser tratados en hospital. Pero en la práctica los números telefónicos no contestan oportunamente y la población no confía en los tratamientos hospitalarios por el desabastecimiento continuo de insumos y de personal, sumado a una larga historia de discriminación y maltrato hacia los pueblos indígenas. Los nuevos centros de tratamiento de COVID que se han visto el día de hoy en las calles de Pucallpa podrían ofrecer una alternativa. Sin embargo, la desconfianza crónica ha hecho que la población busque sus propias soluciones para esta nueva enfermedad. En casos relativamente leves, que presentan fiebre y tos, las familias recurren a plantas medicinales y salen en busca de paracetamol, cuyo precio sobrepasa los 8 soles por unidad, cuando pre-COVID-19, este no excedía los 0.20 céntimos de sol. Por último, un grupo de jóvenes indígenas ha formado el “Comando Matico”, que distribuye y enseña el uso de esta planta entre los pobladores de Pucallpa. Cuando los pacientes presentan síntomas graves con seria deficiencia respiratoria, las familias que cuentan con balones de oxígeno en casa necesitan recargarlos, teniendo que esperar a veces días delante de la feria de Yarinacocha. Sin embargo, la gran mayoría de hogares no cuenta con balones de oxígeno, siendo su precio en el mercado de entre 3000 y 5000 soles (comparado con el precio de 750 pre-COVID); es decir, una cifra inalcanzable para una familia que como apoyo estatal recibe un máximo de 760 soles en bonos. La situación empeora si hay varios enfermos en casa y/o si la familia no ha recibido ningún tipo de apoyo, como ocurre con un amplio grupo de la población.

En medio de la pandemia regional y ante los altos precios y la escasez de los medicamentos básicos para el tratamiento del COVID-19, surgen iniciativas de colegas enfermeras como Cristina Juro y Karla Sueldo. Ellas organizaron una colecta de medicamentos y fondos con el fin de comprar medicinas al por mayor, y así manejar un stock de medicamentos para las colegas enfermeras que sufren contagios, al ser las primeras en brindar atención y entrar en contacto directo con los casos sospechosos. De esta manera pueden acceder a medicinas a precios justos y recibir tratamiento oportuno, evitando complicaciones posteriores y, por ende, disminuyendo la necesidad de hospitalizaciones que pudieran agudizar aún más la situación de crisis que vive el sector salud. Además, en Ucayali se vienen realizando otras colectas que pretenden, desde diferentes ángulos y grupos, atacar el problema persistente: carencia de alimentos y medicinas.

Sabiendo que el gobierno central y regional, están trabajando para mejorar las capacidades de respuesta al COVID-19, y tomando en cuenta que el contar con los medicamentos necesarios es un derecho humano, consideramos que se debería asegurar un acceso oportuno, prioritario y garantizado al oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19, bajo distintos mecanismos y estrategias. Asimismo, es necesario asegurar el acceso a un precio justo de medicamentos genéricos a través de las boticas y farmacias, tanto públicas como privadas. La concreción efectiva del derecho universal a la salud en tiempos de pandemia, en un contexto de insuficientes capacidades hospitalarias y titánicos esfuerzos familiares, torna imperativo que el Estado y el gobierno regional, garanticen el derecho a los medicamentos genéricos y la disposición de oxígeno para pacientes con COVID-19. Restan aún varios días para el prometido lanzamiento de la planta de oxigeno del Hospital Regional de Pucallpa, pero Ucayali y sus pueblos originarios requieren de atención y resguardo con suma urgencia.

Hoy por hoy, mientras buscamos asegurar el acceso al tratamiento del COVID-19, un gran número de ciudadanos indígenas y ribereños se dirigen a la ciudad de Pucallpa con la expectativa de cobrar el bono familiar universal de un máximo de 760 soles, abriendo así nuevos focos y convirtiéndose en vectores de potencial transmisión de COVID-19 en sus comunidades. Algunos grupos locales están construyendo un mapa de comunidades afectadas o sospechosas de COVID-19 y relacionan claramente el acceso a Pucallpa, epicentro del COVID-19, con los contagios potenciales y comprobados en el resto de Ucayali. 

Por otro lado, el escaso apoyo que brindan el Estado y el gobierno regional de Ucayali a quienes salieron a trabajar a otras regiones y quieren retornar a sus comunidades está haciendo que estos vuelvan masivamente por sus propios medios, sin los controles médicos respectivos. Esta es otra forma de dispersión del virus que, lamentablemente, solo ha sido abordada como reacción ante los hechos, sin respetar todos los controles necesarios. La simple necesidad de sobrevivencia mueve a las personas a asumir este riesgo, en tiempos de ausencia de planes y de capacidades para brindar tratamiento y cuidado en las propias comunidades.

Así como defendemos el acceso a medicamentos y oxígeno a precios justos, asequibles y controlados para el contexto ucayalino urbano, proponemos trabajar concurrentemente en una estrategia urgente para las comunidades ubicadas muy lejos de las ciudades, a lo largo de los ríos y en zonas de frontera. Las zonas de frontera en este caso son los poblados del Tamaya que se encuentran en el distrito de Masisea, el distrito de Yurúa en la provincia de Atalaya y la provincia de Purús. 

Es importante tener presente que en esos tres lugares no hay farmacias; por ejemplo, la provincia de Purús cuenta apenas con una simple botica. Por lo tanto, es importante que el gobierno regional, a través de sus redes de salud correspondientes, haga llegar a la brevedad posible dotaciones de medicamentos y de oxígeno, lo cual hasta el día de hoy no viene ocurriendo. 

En cuanto al abastecimiento de oxígeno, dado el difícil acceso en la región que en algunos casos es exclusivamente aéreo y esporádico, como es el caso de Atalaya, Breu y Purús, se debería asegurar que cada uno de estos lugares cuente con su propia planta para que la recarga de los balones sea oportuna y no se ponga en riesgo la vida de tantos seres humanos. Cabe señalar que en estos lugares funcionan establecimientos de salud que atienden mayoritariamente a población indígena, incluyendo población en situación de contacto inicial (PICI) y aquellas que forman parte del cordón de protección sanitario de las reservas indígena Mashco Piro y Murunahua, donde reside población en situación de aislamiento (PIA).

Finalmente, si bien existe un plan de abordaje para la pandemia preparado por la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de un abogado indígena Yine, y las propias organizaciones indígenas de Ucayali, y el apoyo de profesionales de la salud y ciencias sociales, en un notable esfuerzo, sin embargo, este plan aún carece de presupuesto. ¡El pueblo de Ucayali no puede esperar más! ¡¡EL MOMENTO DE ACTUAR ES AHORA!!

***  La muerte por COVID-19 del excongresista Glider Ushñahua el 16 de abril fue uno de los pocos eventos que tuvieron cobertura mediática. También la muerte de Silvio Valles Lomas, miembro del pueblo Shipibo-Konibo y primer alcalde indígena del distrito de Masisea.

Los retos del camu camu en un mundo globalizado 

El fruto amazónico del camu camu (Myrciaria dubia) presenta el nivel de ácido ascórbico (AA) más alto de planeta con promedios de 2,900 mg/100g de pulpa, superando 1.5 veces a la acerola brasilera y 5 veces al limón. Presenta en comparación con la naranja 30 veces más AA, 3 veces más Niacina, 2 veces más Riboflavina, y el doble de fosforo. Esta característica la hace una planta interesante para alcanzar un nivel de exportación en base a sus ventajas comparativas y competitivas y generar desarrollo rural en el poblador amazónico.

El camu camu tiene la partida arancelaria 0811909200 y se exporta como pulpa congelada, harina, extracto, deshidratado, cápsulas, y jugos.  Los niveles de exportación hasta el año 2008 de Camu Camu han estado orientados principalmente a los mercados de Japón (52%), Los Países Bajos (27%) y los EE.UU (15%); siendo su ventana comercial los meses de verano del hemisferio norte. En el año 2011 el país de principal destino fue los EE.UU con el 56% de la exportación, seguido de Canadá 16%, Reino Unido con 5% y Japón 4% (http://www.siicex.gob.pe, Diario Gestión).

En los últimos años los gobiernos regionales han promovido la siembra de este cultivo en suelos aluviales llamados “restingas” y en suelos de altura. Llegando a establecerse 12 mil has entre Loreto y Ucayali con una población de 15 mil familias en esta actividad (Pinedo et al. 2010).

El comportamiento de comercialización alcanzo los 4.8 millones de dólares el año 2007 en más de 1000 t de productos exportados; cayendo drásticamente el año 2008 a menos de 2 millones de dólares en exportación y no se ha logrado revertir esta tendencia hasta la fecha.

La empresa Maximixe, menciona que las exportaciones el año 2011 cerraron en un 79% más que los últimos años en presentaciones como polvo (77%) extracto (13%) y deshidratado (6%) siendo cada vez menos significativa la pulpa de fruta. Esta recuperación representó una tasa interanual del 105% con un valor FOB comercializado de 645 mil dólares. (Diario Gestión).

Estas variaciones en el comportamiento comercial del Camu Camu se deben en parte porque es aún una planta amazónica en proceso de domesticación con alta variabilidad genética en cuando a su producción y contenido de AA. Su producción se basa principalmente de la colecta de rodales naturales que se encuentran a orillas de los ríos amazónicos y lagunas; esta labor la realizan los pobladores durante la época de creciente de los ríos por que la fructificación coincide con las épocas de inundación de enero a marzo, las cosechas se realizan en canoas y embarcaciones pequeñas. Estas actividades encarecen los costos de producción, el manejo poscosecha del cultivo y debilitan una oferta con calidad deseable.

Los principales retos

Los principales retos que enfrenta este cultivo para sobresalir son estandarizar la producción y el contenido de AA; para ello se debe impulsar el mejoramiento genético de las plantaciones; el IIAP e INIA han realizado investigación en los últimos 20 años seleccionado plantas madres por rendimiento de fruta (> 26 kg/planta) y por contenido de AA (>2000 mg/100g), el uso de este tipo de material,  podría triplicar la oferta exportable de los rendimientos actuales y estandarizar el contenido de AA en las presentaciones, que es el principal cuello de botella en la negociación de volúmenes y el rechazo de las ofertas.

Sin embargo, las cerca de 12 mil has sembradas y en producción en la amazonia presentan aun los riesgos de la variabilidad genética y por consiguiente debilidad en la oferta comercial; la caída de las exportaciones desde el año 2007 se explica en parte por este problema de variabilidad, debido a que las muestras comerciales no coincidieron con los lotes enviados, por lo tanto las expectativas de los compradores para procesar o industrializar el AA no fueron los deseados, el otro aspecto fue la crisis económica mundial y recesión que afectó a todos los sectores.

Cuadro1. INDICADORES PRODUCTIVOS DEL CAMU CAMU EN UCAYALI
Hectáreas  En Producción/Datos Aproximados : 447
Hectáreas  En Crecimiento/Datos Aproximados :3,500
Total (Has.)/Aproximadamente : 4,000
Rendimiento/Hectárea/Tonelada :5
Costo De Producción /Ha./1º Año: 4,200
Costo De Producción/ Kg. :1.20
Precio De Venta Promedio/Kg. :1.50
Nivel De Variación De  Precios/Soles: 0.90 -5.00
Oferta Productiva  Tm/Año/Aproximado: 2,235
Oferta Productiva Actual/Toneladas/Año/Aproximado: 2,235
Fuente: Dirección Reg. Sec. Agricultura Ucayali. Dir. Promoción y Competitividad Agrícola.
Ficha Técnica de la cadena productiva 2011

La mayoría de áreas promovidas entre los productores de Loreto y Ucayali, fueron con plantones de semillas “seleccionada” por características fenotípicas; sin embargo, el Camu Camu es una planta de polinización cruzada y la probabilidad de segregación en la descendencia es alta; los efectos de una mala selección de plantones se verán en los próximos 5 años cuando estos campos  alcancen sus rendimientos promedios y generen en los agricultores una sensación de estafa al tener productos con bajo precio, sin la calidad y cantidad que el mercado necesita. En Ucayali existen en producción 450 has de las 4000 has sembradas (33% del total amazonia), con rendimientos de 5 t/ha que implican una producción anual de 2235 t de fruta, que equivale a 1117 t de pulpa (Cuadro 1). La región Ucayali presenta una ventaja competitiva con la región Loreto por la accesibilidad y menor costo de transporte y energía interconectada a la red nacional del Mantaro.

Esta situación está siendo aprovechada por exportadores que ante la variabilidad del contenido de AA, están optando por comprar fruta fresca en Ucayali, procesarla y obtener polvo deshidratado de Camu Camu, de esta manera pueden homogenizar el contenido de AA y pueden ingresar sin contratiempo haciendo uso de un TLC vigente a mercados como de los EE.UU que demandan este tipo de presentación. Japón fue el abrió las puertas de la exportación del producto como pulpa congelada, sin embargo al ampliarse áreas sin un criterio técnico y aumentar la exportación se dieron con la sorpresa que los niveles de AA no fueron los deseados, a pesar de tener un TLC firmado desde mayo del 2011 donde Camu Camu tiene preferencia arancelaria, será poco lo que se pueda aprovechar si no se superan estas variaciones genéticas.

Otro reto importante a futuro, es el manejo integrado de plagas (MIP) que debería tener el cultivo, debido principalmente a la ampliación de áreas como monocultivos; podemos mencionar que en el estado natural del cultivo de Camu Camu con bajas densidades,  las plagas están en equilibrio con presencia de controladores naturales y no causan daños de nivel económico; sin embargo, en plantaciones comerciales con densidades de siembra de 3m x 3m se reporta la presencia de plagas como el Picudo del Camu Camu (Conotrachelus dubiae) y Chinche del Camu Camu (Edessa sp.) que pueden afectar con pérdidas de producción del 70% (Bardales, 2010).  Se debe insistir en el MIP por que este producto tendría una ventaja comercial como cultivo orgánico.

El AA no es sintetizado por el organismo humano, por tal razón tiene que ser consumido diariamente; tomando este principio se ha estimado la demanda nacional en base a la población del Perú con 25 millones de habitantes, y un requerimiento diario de 200 mg de AA/persona/día; la necesidad de 40 mil has de Camu Camu solo para cubrir la necesidad de 200 mil t/fruta/año para producir 100 mil t/pulpa/año y extraer 1500 t/ácido ascórbico/año que serían repartidos en la población como pastillas o capsulas.

Por tanto, desarrollar el mercado interno para productos derivados del Camu Camu es una opción interesante para la producción que no lograra ingresar a los mercados externos; para ello la agroindustria tiene muchas opciones de uso; que van desde mermeladas, jaleas, bebidas gaseosas, vinos, helados, caramelos, vitamina C. Además del impacto social, en la zona rural para los productores con una opción comercial sustentable y revalorando la biodiversidad amazónica.

Referencias:
1. Bardales, M. 2010. Informe sobre rendimiento de fruta en colección de cinco cuencas. Centro Experimental San Miguel. Curso sobre producción orgánica de Camu Camu (17-20 nov 2010) IIAP. 2pag
2. Diario Gestión del 30-09-11. Sección negocios.
3. Pinedo, M; Delgado, C; Farroñay, R; Del Castillo, D; Iman; Villacres, J; Fachin, L; Oliva,C;Abanto,C;Bardales,R; Vega, R. 2010. Camu Camu (Myrciaria dubia) aportes para su aprovechamiento sostenible en la amazonia peruana. IIAP, Probosques. 135 pag.

Pobreza y Belleza II

Tramo Tarapoto - Moyobamba - Rioja -Pedro Ruiz (250 km)

Pobreza y Belleza I

La Carretera Marginal y el IIRSA Norte

Escuchamos tanto hablar de la carretera marginal, proyectada por un arquitecto peruano, profesor en Harvard, y luego presidente del Perú en la decada del 60, que necesitábamos recorrerla y ver su realidad. Partimos de Pucallpa, puerto a orillas del Rio Ucayali y enlace estratégico para la salida al Océano Pacifico y Atlántico vía fluvial desde el Amazonas. El tramo entre Pucallpa (Ucayali) y Puente Pumayacu (Huanuco) es considerado parte del IIRSA Centro; este tramo esta aun en construcción faltando dos tramos de 50 km de asfalto, el IIRSA es una Iniciativa de Integración Regional de Sur América, una iniciativa que permitiría articular los mercados de los países sudamericanos con la cuenca del pacifico, la iniciativa incluye articulación terrestre, ferroviaria, fluvial, aérea y marítima, el estado brasileño es el mas entusiasta en desarrollarlo y es por esa razón que casi todos los tramos del IIRSA en el Perú son construidos por constructoras brasileras como Odebrech, dentro de una estrategia geopolítica de liderar la economía de sudamerica, en conjunto con Argentina y Venezuela. Tramo Puente Pumahuasi - Aucayacu - Tocache (150 km)Algunos kilómetros antes de llegar al puente Pumahuasi, llegamos a un desvío, un ovalo que nos conduce hacia Aucayacu (Huanuco), dos patrulleros y un puñado de policías de carretera controlan el ingreso y salida en este punto, la policía en estos lugares utilizan armas de largo alcance, como los fusiles AKM, esto por la presencia de la guerrilla de sendero luminoso ocultos en los bosques de altura de esta región de ceja de selva y liderados por el camarada Artemio. Nos piden papeles del carrro y documentos de rutina, una mirada al interior de la cabina y nos despiden deseándonos suerte en nuestro ingreso a la marginal norte, los primeros 18 km camino a Aucayacu son asfaltados pero en un proceso de deterioro, es una carretera estrecha y el trayecto solo muestra fundos y parcelas de sembrios de arroz, decimos adios al tramo asfaltado y empezamos un trayecto de camino afirmado, luego de 8 horas de camino desde Pucallpa, llegamos a la ciudad de Aucayacu. La ciudad es acogedora, con servicios básicos para una pequeña ciudad, calles asfaltadas, cabinas de internet, y muchas agroveterinarias distribuidas en toda la ciudad; buscamos un hotel y cochera decidimos dormir y salir temprano rumbo a Tocache (San Martin)

Salimos con lluvia ligera a las 6:30 am, el galón de 90 octanos esta 15 soles; entre Aucayacu y Tocache, se observa cierto nivel tecnológico en el manejo del cultivo de arroz, usan adecuadamente los desniveles del terreno para el manejo del agua y los canales de irrigación, para las pozas de siembra, el uso de maquinaria agrícola es intenso así como de agroquimicos, el este trayecto se observan cosechadoras chinas, y de marcas como Masey Fergunson, luego de 50 minutos llegamos al limite entre Huanuco y San Martín, Puente Aspuzana, el río que nos acompaña a veces a la derecha y otras a la izquierda es el Huallaga; el paisaje es de bosques con neblina y colinosos. Pasamos por el pueblo de Madre Mia, en la colina que da vista a la carretera y el rio se ubica la base contrasubersiva del ejercito, un punto estratégico para el control de ingreso y salida de vehículos, me extraña que en el rio Huallaga no se vean botes navegando; desde este punto se continua el viaje bordenado el rio Huallaga, pasamos por pueblos pequeños y olvidados por el tiempo, como Sitully, San Jacinto, Las Mercedes, Conde, luego de 32 km de camino accidentado y con poco trafico vehicular, llegamos a Nuevo Progreso, conocido también por ser parte del eje de ciudades del narcotrafico de los años 80. Cerca de las 10 de la mañana llegamos al Puente Uchiza y continuamos camino hasta Loboyacu, estamos próximos a llegar a Tocache.La ciudad de Tocache, se aproxima luego de 5 horas de viaje, el puente que da acceso a la ciudad lo anuncia, el viaje fue tranquilo con la carretera afirmada en partes, Tocache, fue un punto de referencia para la época del boom del narcotráfico, lugar de vida desenfrenada, donde se incendia cigarrillos con billetes de 20 dolares, donde las vedettes del momento hacian la mejor feria, y los cantantes de moda tocaban en cumpleaños exclusivos, imperaba la ley de la selva o del mas fuerte, el código de lealtad era practicado a diario, quien fallaba amanecía flotando en el Huallaga con un tiro en la cabeza y un letrero, existía una convivencia entre guerilla, narcotrafico, y control militar, todos ganaban, y los vuelos de avionetas colombianas y peruanas con cargas de 500 kg eran frecuentes al día, muchos decidieron ser pilotos comerciales en estos años, la paga por hacer esto vuelos en la selva y evadir el radar de Santa Lucia lo hacia muy interesante y lucrativo, si te pillaba el radar de la DEA, los aviones Tucano salian a tu caza aérea, muchos cayeron en el camino y muchos sin ser derribados desaparecieron también llevando la carga a otra parte; mucha gente vino para buscar fortuna algunos la encontraron y otros encontraron su muerte, los sicarios de los carteles de Colombia se desplazaban con tranquilidad en este territorio, las motos de alto cilindraje eran los juguetes del momento; nada de ese esplendor efímero queda hoy, solo edificios de material noble, recuerdos y añoranzas de mejores tiempos con mayor negocio y mejores ingresos de los comercios, la gente aun es desconfiada de los forasteros, abundan las agroveterinarias y la venta de agronómicos es descomunal, se siembra arroz, sale algo de cafe y cacao y el Grupo Romero tiene sus plantaciones de Palma Aceitera en el Valle; al centro de la ciudad existe una plaza interesante rodeada de palmeras, nos recomiendan probar el Picuro Ahumado (Majaz), visitamos un restaurante Don Remigio que esta sobre un mirador con vista hacia el puente y el Rio Huallaga, la vista es impresionante la belleza del lugar también; en este momento pienso en la seguridad que un turista extranjero visite y contemple estos paisajes y se me hace muy remota esa posibilidad, por que desde el ovalo de ingreso en Pumahuasi, hasta este punto no vimos una sola patrulla policial y los comentarios de asaltos a buses de pasajeros y colectivos es de todos los días, hasta ahora tuvimos suerte de no tener un contra tiempo de este tipo. Hay cabinas de internet y los celulares funcionan bien.

Decidimos quedarnos, aprovechamos para hacer unas reparaciones a la suspensión del Jeep y caminamos un poco en la ciudad, buscando el Restaurante Marjorie y Radio Marginal como lo anunciaba la canción de Miky Gonzalez.

Tramo Tocache-Juanjui-Tarapoto (250 km)

Partimos temprano tomaremos desayuno en el camino, sabemos que la ruta que enfrentamos ahora es la mas difícil, el terreno es completamente accidentado y rocoso; salimos con dirección oeste hacia Tocache Viejo luego giramos al norte hasta Puerto Pizana ubicado a 35 km de Tocache; de este punto nos dirigimos al caserío Buenos Aires, para empezar a subir la montaña camino a Pólvora, esta zona es considerada como zona cocalera y los agricultores son reacios al cambio de cultivo de coca por otro alternativo, el pueblo de Pólvora son dos filas de casas al costado de la carretera Marginal, toda la ruta no presenta mayor movimiento de vehículos y menos presencia policial, estamos en el mismo centro de acción de la guerrilla de Sendero Luminoso, las altas laderas y rodeado de bosques hace un lugar estratégico para la emboscada, no se escucha ni el canto de aves en medio de tanto bosque.De Polvora, seguimos hacia Puente Balsayacu, cacerios como Cachiyaquillo, Pulcache, Santa Rosa, Nuevo San Martin se ven olvidados y detenidos en el tiempo, sin presencia del estado, sin servicios basicos, sin desarrollo, sin esperanzas, rodeado de una belleza natural incontrastable, pasamos el pueblo de Campanilla al medio dia luego de 7 horas de viaje; Campanilla fue famoso en el tiempo de la dictadura Fujimori por la salida de droga en helicópteros del ejercito, dirigidos por Vaticano y el socio Montesinos.

Pasando Campanilla, se ve un poco mas de gente y actividad agrícola, la fila de caballos y mulas llevando carga es mas frecuente encontrarlo al costado del camino, un detalle que se observa es que siempre un agricultor esta escuchando radio noticias, así este viajando a caballo, con la radio colgada al cuello, sean niños o viejos, la radio es su medio de información principal; si bien se ve mas agricultores, el trafico de vehículos es mínimo, en un lapso de 3 horas no se cruzo ningún vehículo con nosotros, el siguiente punto importante es Juanjui.

JuanJui esta a 128 km de Tocache, luego de dos horas de viaje desde Campanilla, llegamos con novedades, es una gran ciudad, con todos los servicios básicos, bancos, celulares e internet, nos recibe bien, su clima es muy agradable a pesar de ser mas del medio dia y estar soleado, la gente amable y dispuesta a ayudar al forastero, recargamos de combustible, tenemos una manguera de agua rota por la friccion con una faja, hacemos un arreglo provisional con jebe de camara de moto y solucionamos el problema, tenemos hambre pero queremos avanzar el siguiente punto es Bellavista, luego Picota y Finalmente Tarapoto.

Entre Juanjui y Bellavista hay 22 km, la actividad es principalmente pecuaria, se ve mucho ganado Brown Swiss y Cebu, el arroz bajo riego también se va mostrando importante, nos informan que esta en construccion el asfaltado del tramo Tarapoto-Picota-Juanjui, el viaje es mas relajado, la carretera esta enripiada y en mejor estado, se puede correr un poco mas, la presencia de molinos de arroz es innumerable con torres de secado de grano para maiz y arroz tambien, asi como la maquinaria agrícola sobre todo cosechadoras Massey Fergunson, John Deere, New Holland, estan trabajando o estacionadas en la puerta de los fundos;hasta el momento no he visto sembrios de maiz, hay campos de arroz en cosecha, por cosechar, en trasplante, en preparación de tierra y fangueo, pero ninguna área en descanso.

La cultura agraria de este valle es diferente, se ve mas organizacion en las actividades y mejor manejo tecnologico, pienso que con el asfaltado de la carretera desde Tarapoto, todo esta produccion saldra a la costa y el resto del pais, las redes eléctricas cruzan los campos de arroz, la señal de celulares es buena en todo la ruta.

De Bellavista a Picota hay 34 km, pasamos por San Rafael, San Cristobal de Sisa, Puerto Rico, Caspisapa y llegamos a Picota que esta sobre una colina, la empresa Don Pollo tiene una planta de secado de Maiz en Pucacaca a la salida de Picota camino a Tarapoto.

Estamos a 50 km de Tarapoto, la luz del sol nos deja es casi las 18:30 hr, empezamos a ascender y dejamos a tras el valle de Picota y sus innumerables hectáreas y paisajes, la ruta esta en construccion, hay mucha maquinaria, volquetes y personal de la consecion, que de seguro son Brasileros estan dirigiendo el trafico, el ultimo tramo se vuelve mas lento por esta razón, pero es señal que San Martin va camino a su desarrollo, pienso en los paisajes y pueblos olvidados sin acceso a los servicios que existe en el otro lado del valle camino a Tocache y Aucayaco; entrado ya la noche, a la altura de Puerto Lopez la ruta se torna asfaltada, y con una señalización espectacular solo vista en las carreteras Australianas y Brasileras, dando la sensación de seguridad al manejar; Puerto López es el punto de embarque en balsa cautiva para visitar la laguna de Sauce o comercialmente conocida como Laguna Azul, esta laguna guarda un secreto, el secreto es que todos los desagües de los alrededores desembocan en ella, asi que solo es bonita para la foto. Llegamos a Tarapoto a las 8 de la noche luego de 15 horas de viaje, nos alojamos en el Paso Texas y salimos a buscar los famosos chorizos y cesinas de la zona. Esta parte de la ruta quiero terminar con dos vistas del valle Picota y su bello paisaje agrícola.

Fundador de Atalaya

La cuna del Ucayali, es considerada la unión de los ríos Tambo y Urubamba, a orillas del río Tambo se encuentra la capital de la provincia de Atalaya, la ciudad de Villa Atalaya, milenario punto de acceso a la amazonia, lugar de las batallas de Juan Santos Atahuallpa Apu Inca.

Juan Santos Atahuallpa vivio entre los años 1710 y 1756, murio a los 46 años.

Descendiente mestizo de los ultimos Incas de gran nobleza espiritual, es conocido su frase "creo in unum deum", vino desde el Cuzco con la vision de integración mestiza.

Fue Educado por los Jesuitas y viajo por España, Inglaterra, Francia y Angola, hablaba fluidamente el Castellano, Quechua, Latin y el dialecto Ashaninka.

Se levanto contra los españoles en el año 1742 en el Gran Pajonal de Chanchamayo y Oxapampa; propugno la unidad politica de todos los naturales del Perú, su centro base fue Quisopanqo hoy conocido como Oventeni, desde aca dirigio una contingente de 50,000 Guerreros Ashaninkas, la etnia más numerosa del Perú actual, y logro vencer al fuerte Español de Quimiri, lugar conocido por su geografia la puerta de entrada del Gran Pajonal.

El Gran Pajonal tiene 1,715 km2 de terreno montañoso y quebrado, y está circundado por los ríos Perené, Pachitea, Tambo y Alto Ucayali.

Fue un estratega astuto, conocedor de las estrategias militares de la época, teniendo en su insurgencia la adhesión masiva de las etnias Amueshas, Ashaninkas, Machiguengas, Piros, Shipibos, entre otros, logrando unir a estas naciones.

Declaro con vehemencia que en su territorio no debia haber esclavos, demostrando ser asi, un preclaro precursor de la independencia del Perú Republicano.

Juan Santos Atahuallpa Apu Inca, es considerado un heroe y muchos nativos de los márgenes del río Ucayali, Huallaga y afluentes creen que no ha muerto que un día retornará del brazo de los dioses Pachakamac y Akomaki.

Sus restos mortales descansan en un lugar llamado las cueva de "Tambo Ushco" a 9 km de Villa Atalaya

Juan Santos Atahuallpa es recordado por la hidalguia y humanidad con que luchaba, de severa posición al innecesario derramamiento de sangre, es uno de los pocos héroes invitos e invencibles de la historia peruana y es considerado como el verdadero Fundador de Atalaya

Una Carretera Sin Nombre y El gas de Zorritos

In Memorian:
Una carretera sin nombre y el gas de Zorrillos en Curimana (1)

A mediados de 1999, durante un estudio Etnográfico, recibí de la voz y vida de uno de los tantos pioneros anónimos en la lucha por dominar la naturaleza amazónica, la siguiente historia, de cómo los pueblos de la selva buscan su desarrollo, con machete, sudor y lágrimas. Cuenta Don Armado Barbarán Sharf, que corrían los días finales del mes de noviembre de 1961, así lo anunciaban las fuertes lluvias, y la compañía MOBIL OIL del Perú(2) muy poderosa en la época buscaba nuevos yacimientos de petróleo en la selva peruana, explorando la zona de Curimaná y Río Aguaytia; esta labor de prospección la llevaba acabo la compañía Geophysical Service Inc.(GSI) (3) de Texas, quien en análisis previos dio positivo a hidrocarburos, de esta manera la MOBIL OIL, contrata los servicios de otra muy famosa compañía de la época la Canadiense LeTourneau Inc. (4), para la construcción de un Helipuerto y carretera de penetración hacia el Pozo Aguaytia Uno, emocionados por el primer hallazgo y con la codicia en los ojos MOBIL OIL empezó la segunda exploración en zonas aledañas pero sin éxito. Los equipos de exploración empezaron a llegar desde Octubre de 1961, vía río Ucayali, río Aguaytia, hasta el puerto de Curimaná-Zorrillos, la compañía Lophan Brothers se encargó de esta actividad; recuerda Don Armando, que luego de una ruidosa explosión que asusto al personal de tierra, todos gritaron petróleo!!!, pero fue una alegría de pobre muy fugaz, los manómetros sólo indicaban mucha presión de gas, de esta manera MOBIL OIL, declaró en enero de 1962 como gas comercial el pozo Aguaytia Uno y su deseo de explotarlo, por tal motivo nuevamente se volvió a contratar a la compañía LeTourneau y sus grandes equipos para el estudio topográfico del trazo y construcción de una carretera de acceso corta entre Curimaná-Zorrillos y la carretera principal Federico Basadre.

Este trazo, partía de una comunidad llamada caserío El Triunfo en el km 62 de la Federico Basadre, de aquí salió un equipo de topógrafos, armados de machetes, brújulas, teodolitos, algunas armas y algo de sal para la caza de animales en el trayecto. El grupo abrió una trocha de más de 40 kilómetros en la espesa selva, sorteando peligrosas picaduras de serpientes Naca-Naca y Shushupes; así como las hormigas Izulas negras y gigantes, que pueden dar hasta varios días de fiebre una picadura o las diminutas Tangaranas que te pueden despellejar en cuestión de horas si la persona es dejada atada junto al nido; el grupo salió lejos del pueblo Curimaná en una zona que llamaban Shunuaya, este punto se rectifico. Luego del alegre recibimiento de los pobladores al grupo de hombres de avanzada, todos sudorosos y muy cansados, celebraron su llegada como se acostumbra hacerlo en la selva.

Al regresar el equipo de topógrafos por la vial trazada, Don Armando, decidió unirse al grupo, su espíritu de aventura y curiosidad le inquietaban más que su propia seguridad, ya en su mente se formaban las siluetas aun borrosas de su futuro hogar, con sus animales, cultivos y árboles frutales. En este trayecto de retorno se rectificaba medidas y se ponía nombres a las quebradas, según lo que se encontraba en el lugar o por algún incidente particular, así se denominaron las quebradas Tierra Blaquillo, Tierra Blanca, Pedregal, Coconal, Sachavacayo, MARONAL (23km), Shuyal, Guineal, Huicungo, Lobo, Agua Negra, Sanango, en total nombraron 12 quebradas hasta la desviación para el Caserío El Triunfo. Para Don Armando, la quebrada de Maronal le impresionó mucho y decidió regresar algún día a ese lugar para hacer su casa y chacra, eran los meses de abril y mayo de 1962. Por cuestiones políticas y el posterior golpe de Velasco Alvarado, la MOBIL OIL se retiró del País dejando sellado el Pozo Aguaytia Uno.

En 1965 Don Armando fue elegido Agente Municipal para la comunidad de Curimaná y la primera acción fue rectificar el trazo de la línea entre Curimaná-Zorrillos y el caserío el Triunfo que se había cerrado por la vegetación. En el caluroso verano de 1966, salió un grupo de Curimaná con alimentos y machetes rumbo a la carretera Federico Basadre, colocando un letrero en la Federico Basadre que decía Ingreso Poligonal Curimaná-Triunfo, realmente fue un triunfo el poder salir hasta la carretera pasando por casi 40 kilómetros de selva.

Pasaron 20 años de este titánico esfuerzo, para que Don Armando regresara en noviembre de 1985 a Curimaná vía fluvial por Nueva Requena, para hacer su soñada chacra y hogar en la quebrada Maronal; delimitó, limpio y marco lo que serian sus linderos en esta tierra de nadie y regresó a Pucallpa, para luego dirigirse desde allí por la Federico Basadre a Neshuya y con tres hombres, seguir la trocha recorrida por él hacia 20 años; en el trayecto no había familias asentadas aun, sólo bosque y animales para cazar, luego de caminar días y comer el exquisito Majaz, y tomar caldos de reconfortante Pava del monte o del Paujil, llegaron finalmente a Maronal.

A mediados de 1986, llegaron las primeras familias en busca de terreno a esta zona vía fluvial, ahí figuran las familias pioneras Rucoba, Del Aguila, Chanchari, Saldaña. Los moradores de Curimaná, invitaron a Don Armando para participar como candidato para alcalde delegado, corría el ambiente navideño de 1986, aceptó y salió ganador con el apoyo del pueblo. Luego que el primer alcalde interino Estanislao Muñoz entregó el cargo, en Febrero de 1987, la primera acción a tomar por Don Armando fue hacer la carretera y poner una posta de salud en la comunidad de Curimaná; rápidamente en el mes de julio de 1987 se inicio las gestiones de la construcción de la carretera Neshuya-Curimaná con la Corporación de desarrollo de Ucayali (CORDEU), la que estaba bajo las ordenes del Ing. Luis Huerto Milla del Partido Aprista, partido que gobernaba el país en ese entonces, varios meses después y por la persistencia, Don Armando fue escuchado y le prometieron apoyarlo en su empresa pero antes querían conocer la existencia de la comunidad, era otro seco y caluroso verano de agosto de 1986, cuando altos funcionarios de CORDEU y varios técnicos llegaron a Curimaná via fluvial por Nueva Requena y se impresionaron del grado de olvido que este tenía, pero fue una sorpresa para ellos encontrar un cacerio consolidado, huertas, árboles de mango y palmeras de Coco muy grandes lo que explicaba sin palabras la antigüedad y determinación del pueblo de asentarse, progresar y salir adelante. Allí mismo en asamblea popular se prometió la construcción de la carretera, posta médica y donación de motor eléctrico. Paso poco más de un año y el 2 de septiembre de 1987 se recibió un tractor Caterpillar D8 en Neshuya, para iniciar las actividades de construir la nueva carretera, para esto siguieron la trocha poligonal que partía de El Triunfo desde el año 1962; los primeros 5 km. ya eran usados por los extractores madereros, luego de contratiempos mecánicos, ambientales, con la presencia de Sendero Luminoso en el bosque y de pelear duramente con los zancudos de malaria, que hasta la fecha existen, llegaron a Curimaná, un 20 septiembre de 1987 es decir luego de 18 días de caminar y trochear en la impenetrable selva, esto fue de mucha alegría y motivo de fiesta para el pueblo, era el inicio del sueño dorado de la carretera que traería “el progreso”.

Luego de un fervoroso desfile de fiestas patrias del año 1988, la municipalidad de Curimaná estableció un convenio entre CORDEU y la empresa RAMITRANS, cuenta Don Armando que básicamente el acuerdo era que la empresa podía disponer de todos los árboles de cedro y caoba que encontrara en su camino a cambio de poner sus maquinas en operación; luego de 70 días de trabajo duro en plena época seca, con un ruido extraño y claxon anunciando su llegada hizo su aparición desde la espesura del bosque una camioneta; un tímido y desnutrido niño de la comunidad de Curimaná corrió despavorido al ver ingresar el 25 de agosto de 1988 la primera camioneta manejada por Don José López Meza.

Como siempre la comunidad celebró a lo grande tan magno acontecimiento. Fue el 29 de agosto que se inauguró oficialmente como camino agrario de tercer orden la carretera Neshuya-Curimaná. Luego de 26 años de olvido, era realidad la carretera, todos esperaban que de esta manera se reiniciaran los trabajos de explotación del gas, pero no fue así, pasaron 10 años para que en 1997 luego de 35 años de ser descubierto el pozo de gas, la compañía Boliviana BOLINTER (5) iniciara la construcción del gasoducto para su explotación.

Hoy en día Don Armando Barbarán tendría 82 años; de pelos canos y voz fuerte, tenia la fortaleza y la tenacidad de los pioneros, lo recuerdo, viviendo con la mujer que lo acompaño siempre Doña Rosa y su pequeño nieto Roy; saliendo cada mañana muy temprano a trabajar a su chacra de Palma, con machete en una mano y galonera de agua en la otra, sin riquezas materiales solo con el temperamento y el espíritu libre de los auténticos selváticos por alcanzar sueños; por las tardes se lo veía descansar a la sombra de las palmas, viendo con ojos brillantes, pasar frente a su humilde casa las ruidosas combis, camiones y autos por la polvorienta carretera que el camino alguna vez; lo recuerdo reposando en el mismo lugar que decidió para vivir y morir, la quebrada MARONAL.



(1) José G. Sánchez Choy - Consultor
[2] http://www.exxonmobil.com/Global-English/HR/siteflow/HR_GL_resume.asp
[3] http://www.geophysicalservice.com/
[4] http://www.letourneau-inc.com/homepage.html
[5] http://www.bolinter.com/

Publicado en: Amazonia Peru, año4, numero 15, junio 2006

Viajando por la Transoceanica 1

Crónicas de Viaje (1)

Viajando por la Interoceánica Perú-Brasil

Al aproximarse el avión Air Bus 200 en su descenso hacia la capital de Madre de Dios, uno se sorprende de la belleza y majestuosidad de los bosques aun en estado primario que esta región alejada aun cuenta, se puede fácilmente distinguir copas de árboles de Caoba y Cedro intactos, se puede ver el serpentear de las quebradas y ríos con las orillas verdes por los bosques aun en pie y da la sensación de estar ingresando aun mundo detenido en el tiempo; los cientos de turistas que llegan a esta ciudad desde Cuzco en un vuelo de 25 minutos, sonríen y sacan fotos desde la ventana del avión, hay excitación en tocar algo de amazonia prístina, el ecoturismo es un negocio muy rentable en la zona, me dice un americano que pago 1500 dólares por una semana de relax en un albergue de los tantos que existen a orilla de los ríos Madre de Dios y Tambopata, no por nada esta aquí el famoso Parque Nacional Manu; el Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz nos recibe con calidez, moderno, amplio y con las necesidades mínimas operando.

Al salir de la cabina del avión se siente el calor húmedo del trópico del medio día en la piel, a los selváticos como uno, esto no es extraño, para los extranjeros esto es el infierno verde, con rostros colorados, sudorosos y tomando abundante agua en botella cada quien recoge los equipajes en una banda automática, a la salida una docena de operadores turísticos están esperando por la carga preciada de turistas de diferentes partes del mundo tan lejanos como Japón y Australia. La verdad fue el único lugar donde vi tantos turistas juntos, por que estos van directo del aeropuerto a los albergues y saldrán dentro de una o dos semanas directo al avión y de regreso a casa, por eso la critica que el ecoturismo no deja nada a la ciudad de Puerto Maldonado.

Tome un auto y en una carretera asfaltada con bosques a ambos lados de la pista me dirigí hacia la ciudad, no sin antes sorprenderme de un Mariposario llamado Japipi a medio kilómetro del aeropuerto, este centro es de investigación y también parte del circuito turístico nada que envidiar a centros similares en Costa Rica; la ciudad esta diseñada como un tablero de ajedrez, avenidas anchas de concreto dan un aspecto de una gran ciudad, ordenada y limpia, uno se sorprende que todos los motociclistas a pesar del calor y la escasa presencia de policías de transito usan cascos tanto hombres como mujeres, me dice el taxista que esto es influencia del lado brasilero, en la radio suena un ritmo extraño para alguien acostumbrado a la toada y tecno-cumbia, me dicen que es el baile Xote y el Forró ritmos típicos del Brasil; poco a poco me hago la idea que la integración con Brasil no será difícil, al menos para la gente de Puerto Maldonado; en la ruta se ve muchos letreros de “Se Compra Oro”, y me imagino los lavaderos de oro sobre el rio Madre de Dios y la contaminación con mercurio de esas aguas, leí en las noticias antes de llegar, que esta ciudad es parte de la ruta en la salida de drogas del Perú hacia el Brasil de donde va luego a Europa; me llama la atención pasar por una mole de concreto, pregunto que es?, y me dicen es “El Mirador”, desde allí si uno tiene el físico suficiente puede subir los 30 metros de alto y ver los dos ríos que bordean las orillas de la ciudad, el rió Madre de Dios y el río Tambopata, hay un ascensor pero por falta de energía eléctrica no esta operando, la tercera edad que son los principales turistas extranjeros están descontados para realizar esta visita, la vista desde allí es espectacular del llano amazónico.

Me dirijo a Río Branco, Capital del estado de Acre, vi tanta propaganda sobre la carretera inter oceánica que deseaba llegar al Brasil por esta vía, para ello el taxi me deja en una agencia de colectivos, que por 8 dólares te llevan hasta Iñapari el puesto fronterizo frente a Villa Asís ciudad fronteriza Brasilera, un viaje expreso tiene otro precio.

Pregunto cuanto tiempo es de viaje, me dicen que 5 horas aproximadamente por que es Octubre y ya comenzaron las lluvias, en verano el viaje es de 3 horas, comentan que los 230 km entre Puerto Maldonado e Iñapari aun no están asfaltados. Me sorprende la respuesta y pienso que es una de las tantas sorpresas que vamos a ir encontrando en esta ruta hacia el Brasil, el viaje promete ser desde ahora de aventura.

Partimos de Puerto Maldonado y nos dirigimos hacia El Embarcadero a orillas del río Madre de Dios para continuar la ruta hacia Iberia e Iñapari, el sistema de embarcadero le llaman a las chatas y botes que ayudan a cruzar este río a las personas y vehículos a falta de un puente de 520 metros aproximadamente; pregunto si es por acá donde saldrán los vehículos que vienen del Brasil, me dicen que si, será por acá. En unos almacenes cerca del embarcadero están las estructuras de este puente por 27 años guardadas, nadie se explica por que no lo construyeron aun, este puente sin existir ya tiene un nombre se llamara El Puente BILLINGHURST. Me llama la atención que los tablones para subir los carros y las personas son de caoba lujos que da la naturaleza.

En el colectivo viajamos cinco personas, incómodamente dos adelante y tres en los asientos posteriores, el chofer nos dice que es del Cuzco y que este es su primer viaje en la ruta y su segundo día en la amazonia, Eusebio, así se llama el chofer, también vino atraído por las noticias de la carretera InterOceanica, nos comenta que realizo en 4 días el viaje entre Cuzco y Puerto Maldonado. Uno de los pasajeros tiene una apariencia y equipaje bastante extraño solo lleva un morral, de los cuatro restantes uno se quedara en Iberia a 130 km de Puerto Maldonado y el resto cruzara la frontera hacia el Brasil; después de desembarcar carro y pasajeros en la orilla opuesta a la ciudad de Puerto Maldonado, notamos un ambiente rural y de una economía de subsistencia, me pregunto donde están los 200 gringos? que vi en el aeropuerto.

Ahora si realmente comienza el viaje por la famosa interoceánica, efectivamente a llovido la ruta esta húmeda aun que no esta asfaltada se avanza rápido, y noto que cada 20 minutos mas o menos se cruza algún vehiculo en dirección opuesta rumbo a Puerto Maldonado, me sigue sorprendiendo ver a los motociclistas usando casco en medio una carretera sin trafico y sin policías, ahora entiendo por que usan esta vía para el trafico de drogas, no hay presencia del estado por ningún lugar, los caseríos que se pasan se nota que no tienen los servicios básicos y realmente no comprendo como enfrentaran el ingreso de los brasileros cuando esta carretera se termine, con ciudades desarticuladas e incomunicadas.

En la ruta se puede ver la cercanía del bosque a la carretera, se notan algunas chacras quemadas para siembra de arroz y algo de pasto Brachiaria para ganado, antigua practica que solo conduce a la perdida de fertilidad del frágil suelo amazónico; luego de dos horas comienza a llover y el viaje se vuelve emocionante por la probabilidad de quedar atollados en cualquier momento; de la carretera interoceánica solo se ve letreros a todo color con un camión sobre una pista asfaltada y la firma del presidente del Perú, me parece una burla frente a la realidad, observo algunos topógrafos en el camino tomando datos y sacando curvas de nivel de la carretera, pienso que al menos parece que alguien esta haciendo algo por que esta ruta sea una realidad, me corrige una pasajera me dice que los brasileros de la Odebrecht están trabajando, la sensación de desolación y abandono es constante durante el viaje.

Con la lluvia llega también la noche y recién estamos en Iberia, una pequeña ciudad con el único puente sobre el río Tahuamanu o río de Las Tortugas, nos falta una hora y media mas de viaje en el mejor de los casos, acá hay un puesto del INRENA y hace lo que puede para controlar el trafico de madera, aparte de los colectivos se ve muchos camiones tronqueros con rumbo hacia Puerto Maldonado, todo indica que con el asfalto la depredación de esta ruta se incrementara, como ocurrió con la carretera Lima-Pucallpa hace mas de 50 años.

Seguimos avanzando, Eusebio, en su primer viaje en la amazonia, nos conduce directo a una zanja y el auto se queda atollado, bajamos todos para empujar y sacarlo del pegajoso barro rojizo, la lluvia continua y todo esta oscuro y no hay mas carros en la ruta; luego de varios intentos, y mucho barro en las zapatillas y con la ropa humedad logramos poner el carro sobre las huellas de un camión y continuamos el viaje, es casi las 7 de la noche y sin aviso alguno nos encontramos ingresando a Iñapari, el pueblo se ve pequeño, tiene luz por motores diesel, no hay servicio telefónico, no hay banco de la nación, solo una oficina de aduanas, un cuartel policial y una pequeña plaza con las calles en cementadas solo alrededor de esta; como todos quieren continuar el viaje hacia el Brasil, el colectivo nos deja en la oficina de migraciones donde un papel pegado en los vidrios de la puerta nos dice, “se atiende de lunes a sabado de 8:00 am a 6:30 pm” vemos el reloj y vemos que son las 7:20 de la noche, el tipo del morral que parece mas apurado le dice al taxista que ubique al jefe de migraciones que le tiene un regalo de un familiar y necesita cruzar esa noche a Villa Asís, nos miramos extrañados pero al parecer el sistema funciona así, el taxista regresa y nos dice que el jefe esta en una reunión y que viene de todas formas, manda decir que espera que el regalo sea bueno para cortar su noche de sábado.

El tipo del morral ingresa a la oficina, llena papeles y sale, ingresamos el resto del grupo nos dice que esta fuera de horario de oficina y que comprendamos, eso fue suficiente para entenderlo, nos entrega unas fichas y luego nos dice que pasemos por la policía para ver si no estamos requisitoriados, caminamos unos 50 metros y llegamos a la policía, nos dicen que el oficial que maneja el sistema se fue a una fiesta en Iberia y regresa por la mañana así que nadie puede hacer nada por nosotros, pero nos indican que el jefe de migraciones esta autorizado a sellar los pasaporte si lo desea claro esta, como todos llegamos por avión, regresamos a migraciones, le decimos que ya pasamos por un control similar en el aeropuerto de Lima, así que eso da alguna garantía que no estamos requesitoriados, decir todos es una exageración por que el tipo del morral solo ingreso con el DNI, sabrá Dios de donde vino, con todo en regla nos sellan los pasaportes y nos desean buen viaje.

Salimos de allí y preguntamos por si existe algún puente para cruzar el río Acre, este divide la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia; la respuesta es no; esta en construcción el Puente Integración aun por los brasileros, tienen que ir hasta la orilla del río Acre y llamar un bote para que los pase nos responden, así que salimos hacia el puerto que no tiene ninguna rampa de acceso y es un camino de barro, en medio de la noche y la oscuridad sin linternas, alumbrados solo por la luz de los celulares que no tienen señal; luego de cinco minutos de camino llegamos a la orilla, viene un bote del lado brasilero con un poblador de ojos verdes que nos hacen pensar que estamos frente a una raza diferente, el bote esta construido de cedro y caoba; el río Acre hoy esta bajo, así que con solo una tangana mueve el bote hasta encallar en el barro de la otra orilla, de un salto salimos del bote y pisamos suelo Brasilero, la emoción de estar ya en otro país nos hace olvidar el viaje y el barro que llevamos Iñapari desde acá se ve tenue y mal iluminada; el botero nos cobra un Real por el servicio de Llevo-Llevo a cada uno, le preguntamos por la salida, nos dice de acá son quince minutos de camino, así que le pedimos que nos guié y nos pide un dinero extra por el servicio de llevarnos hasta el ingreso a la ciudad de Villa Asis que resplandece en medio de la noche.

(1)José G. Sánchez Choy; Agrónomo, M.Sc. Sistemas de Producción, Consultor en Desarrollo Rural. Email: sanchezjg@yahoo.com

Publicado en: Amazonia Peru, Año 4, Numero 12, Febrero 2006

Viajando por la Transoceanica 2

Viajando por la Estrada do Pacifico[1]

Una de las cosas interesantes que tiene Brasil, es que todas las carreteras están codificadas y señalizadas, las interestatales tiene un prefijo BR. La BR-317 es la llamada ESTRADA DO PACIFICO pasa por los municipios de Senador Guimard, Capixaba y los fronterizos de Epitaciolandia y Brasilea en la frontera con la ciudad de Cobija (Bolivia), hasta este punto era el tramo asfaltado hasta el año 2003 cuando estratégicamente y demostrando la planificación a largo plazo se culmino el tramo de 110 km entre Brasilea y la ciudad de Villa Asis a orillas del rió Acre, completando los 350 km hacia la frontera con el Perú en Iñapari.

Partimos de Río Branco, muy temprano, nuestro destino es conocer la dinámica de las tres fronteras o BOLPEBRA como dicen a Bolivia-Perú-Brasil, nuestro motorista (chofer) se llama Domingo y es oriundo del municipio de Xapuri (se dice shapuri) lugar de nacimiento del líder ambientalista y héroe nacional Chico Mendes, asesinado por defender las tierras de los productores de castaña de Acre. La estrada que nos conduce fuera de Río Branco hacia la BR-317 es la Rodovia Chico Mendes hermosa avenida con arcos de bienvenida y pasa por el parque ecológico Chico Mendes.

Nuestro rumbo es sur-oeste, Pasamos un letrero que dice Anel Viario y vemos una carretera asfaltada que se une al final de la rodovia Chico Mendes, preguntamos, nos dicen que será el anillo vial por donde saldrá la carga pesada hacia el pacifico, nos sorprende el nivel de planificación del estado, por que esta carretera bordea la ciudad, así la carga pesada no pasara por medio de ella, esta carretera incluye un puente sobre el río Acre llamado el Ponte No. 3 que es idéntico en su estructura y tecnología al que se esta construyendo en la frontera Iñapari-Assis.

Seguimos en ruta, Domingo pone la radio y empieza a cantar,…Choram as rosas, Porque não quero estar aquí, Sem seu perfume, Porque já sei que te perdi, E entre outras coisas, Eu choro por ti…; una canción de moda del duo Bruno e Marrone, los peruanos que vamos en el coche reconocemos la letra y lo acompañamos cantando en español y el portuñol empieza a integrarnos, por alguna razón todas las canciones extranjeras son cantadas en portugués para que ingrese al mercado brasilero.

Pasamos el municipio de Senador Guiomard, que esta a 30 minutos de la capital, sorprende el nivel de los servicios que este presenta, supermercados, cajeros automáticos, instituciones del gobierno la mayoría de la gente se desplaza en bicicletas, se podría decir que la carretera parte la ciudad; saliendo del municipio, el paisaje se vuelve mas rural, y se observan recreos campestres, un criadero de avestruces, piscigranjas, y pasturas, pasturas y mas pasturas de Brachiaria, hasta donde alcanza la vista en las enormes Fazendas con ganado Cebú, el más pequeño ganadero nos cuenta puede tener unas 10 mil cabezas, la carne se exporta y tiene aceptación en los mercados internacionales por que el estado esta libre de fiebre aftosa, se observa que cada casa rural tiene un tanque elevado de agua, una antena parabólica de televisión y los postes de energía eléctrica recorren todo el largo de la Estrada do Pacifico.
Pasamos a otro municipio, se llama Capixaba, este presenta las mismas características de desarrollo rural, continuamos viaje hasta llegar a Epitaciolandia y Brasilea ambos distritos fronterizos con la ciudad de Cobija en Brasil, Epitaciolandia nos recibe con su iglesia señal de desvió hacia la frontera Boliviana.

El comercio aquí es intenso tanto del lado Brasilero como del Boliviano, sin embargo son los brasileros con mayor capacidad de gasto quienes, en grupos familiares llegan los fines de semana a Cobija a realizar diversas compras, desde computadoras hasta vestimenta y licores todo exonerado de impuestos, Cobija pertenece a la provincia de Pando y por estar completamente aislada del resto de Bolivia, decidieron hacerla una zona franca, los autos brasileros llenan los tanques en los surtidores de esta ciudad incluso los carros oficiales, esta y otras facilidades comerciales como el libre transito de mercadería entre los municipios lo hacen atractivo y comercial. Dos puentes unen a Cobija con Brasilea, uno de carga pesada y con puestos fronterizos en ambas márgenes del río Acre y otro mas moderno peatonal y para vehículos menores en otro punto de la ciudad. El desorden, la suciedad, la informalidad así como la falta de planificación de Cobija tan solo al cruzar el puente nos sorprende y recuerda a Perú.

De Brasilea partimos hacia la frontera con Perú, la ciudad de Villa Asis, todo este tramo esta completamente asfaltado y señalizado el auto alcanza a velocidades de 120 km/hora con facilidad. La ciudad de Villa Asis, es pequeña pero funcional, cuenta con supermercados, teléfonos fijos y públicos para comunicarse con cualquier lugar del mundo, cuenta con una agencia del Banco do Brasil y cajeros automáticos para tarjetas Visa, Mastercard; están culminando el puente integración que será el primer puente que unirá Perú con Brasil, a un costado se ve terminado las oficinas de adunas, y almacenes de carga en transito, así como un nuevo puesto de la policía federal todos interconectados vía satélite con el país.
Fin del viaje, la distancia entre Rió Branco y Villa Asís es casi similar a la que existe entre Pucallpa y Huanuco, la diferencia esta en las 3 horas y media de recorrido en Brasil, frente a las 10 horas en Perú de un tramo similar; tenemos que cruzar incómodamente otra vez en bote el río Acre hacia Iñapari, vemos que solo falta un metro para que se unan los dos lados del puente integración; el equipo regresa cargado de información del Estado de Acre, debo mencionar que este viaje fue realizado gracias a la visión de integración del Gobierno Regional de Ucayali con Brasil, dentro del convenio marco integración Ucayali-Acre. El equipo de peruanos que participo estaba conformado por técnicos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, y la ONG Pronaturaleza. Nos despedimos de nuestro amigo Domingo, que de una forma espontánea canta el himno de Perú en portugues a modo de despedida; décimos adiós y Obrigado, muito Obrigado!!!

[1] José G. Sánchez - Consultor en Desarrollo Rural.
Email: sanchezjg@yahoo.com

Publicado en: Amazonia Peru año 4, numero 13, abril 2006